Автомобилисты не всегда относятся к крепежу колес с достаточным вниманием. Нередко они совершают ошибки, берут нестандартные болты, закручивают их один за другим с избыточным или недостаточным усилием. В результате эти действия приводят к ослабеванию креплений и иногда даже к обламыванию головок болтов. В этом случае велик риск потери колеса на высокой скорости и возникновения серьезного ДТП. Как же надо действовать правильно и почему затяжка болтов должна производиться не только с правильным усилием, но и в строго определенной последовательности?
Чтобы посмотреть, к каким последствиям может привести неправильная затяжка болтов на колесах, необходимо изучить методику преступников, ворующих колеса во дворах. Если на колесе стоит «секретка», они берут баллонный ключ и максимально затягивают пару болтов рядом с «секреткой». Металл сжимается, диск немного искажается, и крепление «секретки» ослабевает. Тогда ее можно выкрутить плоскогубцами.
Если затягивать болты на колесе неравномерно и с разными усилиями, то можно получить такой же эффект и на собственной машине. При неравномерно затянутых болтах другие крепления ослабевают. Из-за вибраций при движении на плохих дорогах один или два болта могут ослабнуть настолько, что начнут выкручиваться под действием центробежных сил и просто вывалятся из своих колодцев. Оставшиеся болты уже не могут держать колесо и подламываются.
На сборочных конвейерах можно увидеть, как производится идеальная затяжка колесных болтов. Сначала рабочий наживляет болты, вкручивает их пальцами на несколько витков, а затем подносит к ним пневмогайковерт с пятью или с шестью головками. Они закручивают все болты одновременно и с одинаковым усилием, чтобы колесо прижималось сразу на всех точках крепления одновременно. Естественно, так ставить диски в полевых условиях невозможно. У водителя в лучшем случае имеется только один баллонный ключ, а у мастеров шиномонтажа изношенный и расстроенный пневмогайковерт с одной головкой.
Поэтому для правильной установки диска болты необходимо вставлять и закручивать по особому алгоритму, чтобы они могли равномерно обжать ступицу.
Болты вставляются по ходу часовой стрелки, но в противоположные друг другу отверстия.
Если ступица имеет 4 отверстия, то болты затягиваются попарно в последовательности: 1-3-4-2.
Если колесо и ступица имеют 5 крепежных мест, то схема затяжки выглядит следующим образом: 1-4-2-5-3.
Ступицы с 6 местами под болты крепятся в последовательности: 1-4-5-2-3-6.
Во всех этих случаях болты ввинчиваются гайковертом без усилия и не затягиваются до упора. Финальная затяжка производится специальным динамометрическим ключом. Причем затягиваются противоположные друг другу крепления, которые стоят напротив друг друга или немного наискосок.
Но равномерная затяжка в правильной последовательности тоже не всегда является залогом правильного крепежа колеса. Некоторые водители выполняют затяжку слишком сильно и при закручивании даже прыгают на коротком штатном баллонном ключе, чтобы зафиксировать болт максимально сильно. Это опасно, потому как перетяжка болтов может вызвать обрыв резьбы.
Кроме того, резьбу перетянутого болта можно сорвать во время демонтажа колеса. Чтобы открутить сильно затянутый болт, приходится вновь прыгать на баллонном ключе, стараясь весом своего тела провернуть головку. Другие же мастерят рычаг из трубы, которую надевают на рукоятку ключа. С помощью этого приспособления создается момент, который иногда ломает резьбу.
При перетягивании колеса можно обломить и сам болт. Частые затяжки до упора вытягивают ножку, и рано или поздно возникает эффект усталости металла. При очередном использовании «баллонника» с рычагом раздается треск, и головка отлетает в сторону, оставляя шпильку внутри ступицы. Чтобы достать ее оттуда, необходимо добраться до мастерской и высверлить шпильку дрелью. А как это сделать на колесе со сломанным креплением? Вызывать эвакуатор?
Поэтому лучше заранее потренироваться правильной затяжке болтов с помощью динамометрического ключа.
Это устройство представляет из себя ключ с двумя рычагами, между которым зажат измеритель со стрелочным манометром. Прибор показывает усилие, которое создается на головке болта. Автомобилист нажимает на него и контролирует давление на рычаге.
Узнать силу затяжки ботов для той или иной модели автомобиля можно из руководства пользователя. К примеру, АвтоВАЗ рекомендует для моделей LADA — 70-90 Нм. Audi для машин A4 и A6 — 120 Нм. BMW для 3 серии — 90-110 Нм. А для Ford Focus — 90-100 Нм.