Это не кадры из фильма о ядерной зиме, а последствия извержения вулкана на Камчатке
11.04.2023
Забраться в жерло вулкана, выспаться на экваторе и посетить буддийский храм на острове Ява – так хотел провести свой отпуск ютубер-путешественник из Жабинки Максим Кондрасюк. И ему это удалось!
Пока белорусы, кутаясь потеплее, сетовали на снег и морозы, Максим 54 дня разгуливал в шортах и панамке, любуясь растительностью Малайзии и Индонезии. Интересно, что в этих странах встретить путешественника – прекрасная примета, сулящая многие блага коренным жителям. Стоит ли говорить, что блогера из Беларуси радушно приглашали чуть ли не в каждый дом? Он был почетным гостем на свадьбе и даже стал свидетелем радостной новости о пополнении в семье. В общей сложности вояж Максима растянулся на 35 тысяч километров. Из поездки он привез сувениры друзьям и родственникам, терабайт фото и видео и впечатления, которые ни в одно облачное хранилище не вместить… Некоторыми из самых ярких из них Максим с удовольствием поделился с читателями «Вечерки». Вы готовы взглянуть на мир Индонезии и Малайзии глазами Макса? Поехали!
Международный аэропорт Куала-Лумпур соединяет Малайзию и соседние островные государства с другими странами. Аэропорт имеет несколько взлетно-посадочных полос и просторные зоны для пребывания пассажиров. Занимает площадь почти 100 квадратных километров и является третьим по величине среди аэропортов планеты. Когда находишься здесь, создается впечатление, что ты в ботаническом лесу – под стеклянными сводами зеленеют тропические деревья и льются водопады.
Чтобы дождаться пересадки на другой самолет, разложил свою палатку прямо в терминале. Это никого не смущало, только охрана аэропорта попросила показать билет и затем пожелала приятных снов. Кстати, за время своего круиза встретил лишь одного туриста с рюкзаком из Голландии, который, как и я, предпочитает не обращаться в турфирмы, а смотрит достопримечательности страны по своему усмотрению. Утром сел в самолет, который через два часа доставил меня в Медан – столицу Северной Суматры в Индонезии, заселился в хостеле. Незнание языка совсем не смущало – переводчик всегда в кармане. Погулял по городу, осмотрел местные достопримечательности, и хозяин хостела посоветовал отправиться в национальный парк, где живут орангутанги.
Пять часов мы тряслись на таксичке по серпантинам. Вход в национальный парк Букит-Лаванг стоит 170 евро, в нем обязательно ходить только с гидом. Экскурсия длится 3 дня (с ночлегом прямо в парке). Мне такой вариант не подходил – отправился самостоятельно изучать животный мир национального парка. Встречались змеи, сколопендры, экзотические растения, пещеры. Главные хозяева – обезьяны – сперва умиляли. Орангутанги, макаки, паукообразные обезьянки (сами маленькие, а размах рук – под три метра! По деревьям скачут, словно летают) разных цветов и возрастов – от седеющих стариков до младенцев. Но к концу дня от них едва отбивался – залезали в рюкзак и без зазрения совести тащили все, что им нравится. Действовали хитро: несколько отвлекают, а остальные заходят со спины и нападают. Чтобы они не разнесли мою палатку, пришлось ставить ее в специальном домике для ночлега. Кстати, после заката «дневные» обезьяны идут отдыхать, и на смену им приходят «ночные». В темноте они «веселились» на крыше домика – думал, разнесут в щепки. Утром быстро собрал палатку — и на выход из парка.
Дальше мой маршрут пролегал к вулканическому озеру Тобо. Это самое знаменитое озеро в Азии: его глубина достигает 500 метров, длина — до 100 километров. В нем есть остров Самосир — своеобразный остров внутри острова! Озеро образовалось на месте старого вулкана, который извергался 75 миллионов лет назад и изрядно изменил климат планеты. На остров Самосир каждый час ходит паром для туристов. В поселке Тук-Тук взял в аренду скутер за 3 бакса в сутки и исследовал Самосир с ветерком. Никто, кстати, даже не поинтересовался, умею ли я водить транспорт. Пять дней провел на этом удивительном острове. Горы, подъемы, крутые спуски просто завораживали. А какие горячие там гейзеры – можно сварить вкрутую яйцо! На память даже небольшой ожог остался. Много серных источников, из-под земли непрерывно валит пар, словно ТЭЦ работает. И запах серы как из преисподней.
Над озером Тобо возвышается самая высокая в мире статуя «Иисус Христос Спаситель». Монумент расположен на холме Сибеабеа и имеет высоту 61 метр. Почему 61? Это символическое число: 6 дней Бог создавал мир и один день отдыхал. Я стоял у подножия и удивлялся – какая статуя огромная. Местные жители прикладываются к пальцам стоп и молятся, да и туристы тоже. Не так давно Самосир соединили большим подвесным мостом с Суматрой. Он тоже стал достопримечательностью этого места.
Удивило, что только тут распространено христианство, хотя за пределами Самосира – мусульманство. Кстати, и собаки живут только тут – у мусульман я их не видел. А вот коты удивили: у них изогнутые, словно сломанные «зигзагом» хвосты. Местные объясняют это явление некой мутацией. В Индонезии меня угостили супом, в котором плавали… лапка и кусочек хвостика крысы. Крысы там чувствуют себя очень вольготно, высовываются целыми толпами и совершенно не боятся быть съеденными. Кстати, приходилось заночевать в семье батаков. Они рассказали, что их предки… ели людей. Убивали и разделывали на огромном каменном столе преступников, изымали печень и съедали. Рассказывали об этом так, словно не об убийствах шла речь, а о купании в речке. Задумался даже: а стоит ли ночевать у них. Те, увидев нерешительность в моих глазах, заверили: эта традиция уже ушла в историю.
Моя мечта – заночевать на экваторе – сбылась в маленьком городке Банджоу, где всего около 8 тысяч жителей. Через него проходит линия, разделяющая Северное и Южное полушария, есть также музей экватора. В музее понравился проектор звездного неба. Директор музея разрешил мне поставить палатку прямо на крыльце и заночевать там, а потом устроил обзорную экскурсию. А местный магнат Иван даже пригласил посмотреть, как моют в штольнях золото. Руду спускают вниз на мотоциклах, и она проходит несколько стадий очистки водой — процесс долгий и ресурсозатратный. А напоследок мэр приехал с местным телевидением, у меня взяли интервью. Туристов «фром Беларус» у них еще не было.
Удивительный город Букиттинги. Дома там интересные – с характерными изогнутыми крышами, напоминающими рога буйвола. Прошелся по рынку, по улочкам, познакомился с местными отшельниками – они живут в шалашах возле каньона Сианок. Он, кстати, считается самым красивым каньоном в Азии, имеет глубину 120 метров и даже изображен на местной валюте.
В каньон меня спустили на мотоцикле, в ущелье поставил палатку, потом прошелся по склонам. За мной срывались валуны, пробегали вараны, кричали дикие птицы. Внизу протекала небольшая река, и в ней тоже замечал варанов и странных рыб, было очень много водопадов. Поразило, что в низу каньона на протяжении всех 15 километров пути не встретил ни единой живой души. Связь там отсутствовала напрочь, и ночевать в этом диком месте как-то расхотелось, кое-как взобрался наверх, к людям.
В деревушке попросил воды, вымылся, обработал царапины и направился в так называемые Японские туннели. Их вырыли во время Второй мировой войны прямо под городом. Подземные ходы протяженностью около 1,5 км служили убежищем и складами для японских войск. Рассказывают, что всех занятых в строительстве, а их было несколько десятков тысяч человек, уничтожили, с ними похоронена и тайна тоннелей. В них сейчас хозяйничают летучие мыши. В голове не укладывается, но ходы в подземельях выбиты обычным долотом.
У подножия потухшего вулкана Сингаланг жители местной мусульманской деревушки поделились со мной водой, я расспросил их про заросший буйной растительностью вулкан. Показал свои фото с покорения Эльбруса, они впечатлились шапкой снега на горе, но помотали головой: лезть на вулкан нельзя, опасно, да и если словят – штраф и депортация. Деревушка находилась на высоте 800 метров над уровнем моря, а кратер (теперь он заполнен водой) – 2870 метров. Но кто я такой, если не рискну?
Запас еды, заряженные гаджеты — и вперед, точнее, вверх, ближе к мечте! Подъем на 2000 метров занял один день. Альпинисты знают: нужна акклиматизация, поднялся на 1000 метров – спустись на 300-500, чтобы дать организму привыкнуть к условиям разреженного воздуха. Но я так шиковать не стал и уже вечером был у цели. Идти было трудно: тяжелый рюкзак за спиной, ноги соскальзывали с кочек, камни летели из-под ног вниз. Особенно тяжело дались последние 200 метров. Подъем на Эльбрус уже казался ровной площадкой для гольфа… Разболелась голова, обгорела кожа, но мысль о том, что я на этом здоровенном потухшем вулкане на краю кратера нахожусь совсем один, придавала сил. А я так мечтал взобраться на вулкан!
Решил разбить лагерь и остаться там ночевать, т.к спускаться вниз попросту не было сил. Развел костер из хвороста и заварил капучино. Красота там неописуемая – в кратере мелкой рябью дрожит вода, а в кальдере деревья «мохнатые», как в фильме «Властелин колец». Вечером начался ливень. Кратер вулкана, словно губка, собрал все тучи над собой. Все мои вещи промокли, вода ручьями сбегала с уступов, образовав реку вокруг палатки. Температура ночью упала до 10 градусов. Я никогда в жизни так не ждал рассвета – замерз и мечтал одеться в сухое.
Интересно, что в шести километрах от Сингаланга той ночью начал извержение его «коллега», вулкан Мирапи, я его четко ощущал всем телом. Выброс пепла заснял на видео. В общем, с первыми лучами солнца я, стуча зубами, поспешил вниз. Спуск был еще сложнее – все скользкое, того и гляди, полетишь в обрыв (пару раз был на грани срыва). В первой попавшейся деревне попросился просушиться и обогреться. Мне не верили, что простой турист покорил эту вершину, ведь даже из местных только несколько смельчаков бывали у кратера. Но фотографии подтверждали мое восхождение.