О месте и способе передвижения долго не задумывались. Когда Европа по факту закрыта (стоять на границе по 15 часов, подвергаясь унизительной процедуре досмотра с обеих сторон, – приятного мало), выбор невелик, но он все же есть. Мы решили не ограничиваться черноморским побережьем Северного Кавказа и съездить в маленькую, но очень живописную Абхазию, где море, горы и мягкий субтропический климат словно дополняют друг друга, позволяя насладиться этими дарами природы одновременно. А если дополнить тамошние красоты гостеприимством местных жителей, интересной историей и достопримечательностями этой страны, поездка туда даже за 2500 км – совсем не блажь, а отличный способ получить новые впечатления на целый год.
В путешествие мы отправились на Peugeot 306 2018 года выпуска, универсал, 1,6 дизель. В целом, машина показала себя очень неплохо. На некоторых трассах ехал даже до 150 км/ч. Технически автмобиль ни разу не подвел. Если бы не история с фарой. Но об этом позже.
Итак, мы в пути. Стартуем из Бреста и едем по М10 в сторону Гомеля, где у нас запланирована первая остановка. Вечер посвящаем осмотру главной достопримечательности второго по населению города Беларуси – Дворца Румянцевых и Паскевичей. Гуляем по живописному парку и по набережной реки Сож. Заряжаемся энергией для дальнейшего путешествия.
Заночевав в Гомеле, наутро движемся в сторону белорусско-российской границы, которой вроде как нет (даже указатели и навигация ничего не сообщают про КПП), но в реальности простоять на въезде в Брянскую область пришлось три часа – в ожидании паспортного контроля. Машин с белорусской стороны скопилось несколько десятков. Проверка проводится только российскими пограничникам. Делают они это крайне медленно. Грузовики и фуры стоят в отдельной очереди, но по факту процедура для всех одна. А канала только два. Соответственно, людей на КПП работает немного, и это главная причина создания длинной очереди. Так что время ожидания в пункте пропуска стоит сразу закладывать в маршрут.
На Брянщине стараемся двигаться без остановок, дабы наверстать упущенное на границе время. Дорога (продолжение нашей М10) здесь хорошая, покрытие однозначно лучше, чем на белорусском отрезке. К слову, основные российские трассы федерального значения сейчас в приличном состоянии. Объектов придорожного сервиса и заправок не в пример больше, чем в Беларуси. Топливо в среднем стоит 60–65 российских рублей за литр – практически те же $0,75, что и у нас в Беларуси. Далее наш путь пролегает через Орловскую область и немного – через Липецкую. Дорога по-прежнему супер, только фур здесь становится больше, а обогнать не всегда получается из-за частых подъемов-спусков. К тому же довольно много камер фотофиксации – в России они зачастую контролируют не только скорость, но и проезд перекрестков, соблюдение правил парковки, обгона и другие нарушения.
Около 1000 км нашего пути проходит по скоростной трассе М4 «Дон». На нее мы попадаем в 80 км от Воронежа. Это основная дорога, по которой россияне едут на машинах к морю. В основном она четырехполосная. Вблизи крупных городов есть даже шестиполосные участки, но после Краснодара дорога постепенно переходит в обычную двухполоску. Состояние покрытия везде отличное, нареканий не вызывает. Разрешенная скорость – от 90 до 110 км/ч, хоть многие здесь разгоняются до 130–150.
Но за все хорошее, как водится, надо платить. От Воронежа до Краснодара мы насчитали семь платных участков. На каждом из них есть пункты сбора, на которых по 6–10 каналов в каждую сторону. Здесь надо внимательно смотреть: на двух-трех каналах нет оператора, поэтому рассчитаться можно лишь специальной картой при помощи считывающего устройства. На остальных расчет осуществляется обычными банковскими картами (белорусскими тоже, если они подключены к системе «Мир») или наличкой. Плата везде разная – от 200 до 550 рублей с понедельника по четверг (с пятницы по воскресенье – на 30–50 рублей дороже). В нашем случае мы потратили на оплату дороги 5200 рублей в обе стороны (около $60). Но оно, честно скажем, того стоит. Ехать по такой дороге приятно.
Можно ли не платить? Да, можно. Параллельно есть бесплатные участки – они, как правило, двухполосные, проходят через города и населенные пункты, ехать там не так комфортно и однозначно медленнее. Так что выбирайте, что для вас лучше: 1000 км по автобану или по обычной дороге, где можно сэкономить в деньгах, но потратить больше топлива и времени, а это, как ни крути, тоже деньги.
На трассе М4 заночевать можно без особых проблем, даже без предварительной брони. Мы бронировали заранее только первый ночлег, под Воронежем. А дальше действовали по обстоятельствам, дабы не привязываться к конкретному отелю. Когда день клонился к закату и чувствовалась усталость, тогда и останавливались. Как правило, места всегда были. Лишь в одном случае их не оказалось, нам пришлось проехать еще километров тридцать. Отелей по трассе много, особенно вблизи городов и развязок. Во многих из них есть кафе с хорошей кухней. Средняя стоимость двухместного номера с душем и кондиционером – 2500–3000 российских рублей. Как говорится, навигатор вам в помощь.
После Краснодара «Дон» постепенно сужается до двух полос (по одной в каждую сторону), из-за чего периодически возникают пробки. Особенно они «свирепствуют» на горных перевалах, где трафик в летний сезон таков, что одной полосы движения явно недостаточно. Пробки могут возникать как по причине ДТП, так и на пустом месте, а потом так же неожиданно и быстро рассасываться. Спрогнозировать их практически невозможно. В лучшем случае – отследить по навигации, но даже Алиса порой не успевает за изменением дорожной обстановки. Иногда пробка растягивается на 5–8 км.
Явление, конечно, крайне неприятное, когда 20 км пути приходится преодолевать в течение часа. Вероятность избежать внезапных заторов значительно снижается в ночные часы, но ехать уставшим за рулем по горному серпантину сложно и небезопасно. Оптимальный вариант – останавливаться на ночлег где-то между Краснодаром и Джубгой (первый поселок на побережье Черного моря по пути в Сочи, Адлер), чтобы утром продолжить путь как можно раньше. Не гарантия от пробок, но больше шансов проскочить наиболее затороопасные места с 6 до 9.
Наш путь на юг предполагал небольшой крюк на север. Перед Джубгой мы свернули в сторону Новороссийска (собственно, там поворачивает сама трасса «Дон»). Дело в том, что в наши планы входил шестидневный отдых в Геленджике, удобно расположенном в морской бухте. Здесь довольно чистое и теплое море и (внимание!) самая протяженная в Европе благоустроенная набережная – ее длина составляет более 14 км.
Геленджик – небольшой город с населением около 80 тысяч человек, раскинувшийся вдоль побережья одноименной бухты. О его популярности говорит количество туристов, успевающих побывать здесь за сезон: более 4 млн. человек! О городе впечатление в целом приятное: клумбочки, цветочки, арт-объекты, аккуратные домики и стильные высотки. Красивый и ухоженный. В нем довольно чисто, хотя мусорные баки в некоторых местах переполнены. Набережная же вообще вылизана и излучает европейский лоск. А общий уровень сервиса в большинстве отелей и ресторанов с каждым годом подтягивается, явно не уступает Сочи, плюс море здесь чище, а климат более благоприятный, не ощущается такой духоты даже в летний зной. По отзывам, отдохнуть в Геленджике можно не хуже, чем в Турции, да и цены более умеренные.
Мест, куда здесь можно сходить, множество – на любой вкус и кошелек. Туристов особенно привлекает акватория набережной, парки, скверы, сафари-парк и канатная дорога. Можно съездить в соседний поселок Кабардинка, в 15 км – там красивейший парк с многочисленными музеями и арт-объектами. Вариантов для размещения также предостаточно – от санаториев до койко-мест в хостелах и комнат в частном секторе. Мы снимали жилье в 700 м от моря. Цена – 4000 рублей в сутки – средняя. Это за двухкомнатный номер в доме с шикарной террасой, кухней и удивительно приветливыми хозяевами.
Ресторанов, кафе, столовых, киосков с едой также великое множество. Цены в них разные. Самый бюджетный вариант – столовые. В них можно пообедать за 250–300 руб. Посуда, скорее всего, будет одноразовая, блюда – без особых изысков, но зато быстро и недорого. И готовят, надо отметить, в большинстве случаев вкусно, по-домашнему. Ну а для любителей вечернего променада вдоль набережной есть десятки ресторанов, где можно уютно посидеть с бокалом вина, наслаждаясь видом моря и шелестом прибоя.
Отметим, что дороги в Геленджике и окрестностях хорошие, но узкие. Трафик, особенно днем, весьма внушителен. Так что передвигаться по городу лучше пешком или на общественном транспорте, что мы и делали.
Дальнейший наш путь в сторону Абхазии пролегал по единственно возможной ветке – через Туапсе – Сочи – Адлер. До Сочи от Геленджика – около 300 км, среднее время в пути навигатор определил в 6–7 часов. Но мы ехали 9, и это еще быстро. Некоторые автомобилисты рассказывали, что добирались 11–12 часов. Потому мы специально выехали пораньше, около 6 утра. Но с первыми пробками столкнулись уже в 8:30. И они сопровождали нас всю дорогу. Где-то навигатор подсказывал пути объезда. Свернув с трассы, мы проехали через горные аулы петляющими дорогами, благо асфальтированными. В итоге сэкономили полчаса и немного отдохнули от рваного ритма езды в пробках, который утомляет больше всего.
Даже если бы пробок не было, все равно ехать от Джубги до Сочи (почти 200 км) с крейсерской скоростью не получится. Эта дорога на 80% состоит из крутых поворотов, спусков и подъемов. Почти на всем протяжении идет сплошная линия, но для обгона то с одной, то с другой стороны выделяется дополнительная полоса. Парадокс, однако, в том, что эти дополнительные полосы порой провоцируют эти самые пробки: сперва поток разгоняется, затем попадает в «узкое горлышко», в результате движение снова стопорится.
Перед Туапсе начинается самый долгий и тяжелый участок пути – сплошной горный серпантин, который проходит через несколько курортных поселков, с перекрестками, светофорами, наземными пешеходными переходами. При подъезде к Лермонтово, Лазаревскому, Лоо, городу Туапсе образуются пробки из-за интенсивного движения пешеходов. Но даже без них скорость движения составляет в среднем 40–60 км/ч, поэтому этот участок дороги может отнимать от 4 до 8 часов.
При подъезде к Сочи есть развилка. Кому надо попасть в центр самого знаменитого российского курорта – движение прямо. А для тех, кто едет в Абхазию и в Адлер, нужно брать левее по указателю. Дальше трасса проходит через несколько тоннелей. Проезжаем поселок Хоста, затем въезжаем в Адлер. Для тех, кто едет в Абхазию, движемся прямо по центральной дороге, никуда не сворачивая. В конце эстакады дорога уходит на съезд влево и сразу после него – поворот направо к российско-абхазской границе и пункту пропуска «Псоу».
Границу мы прошли достаточно быстро – минут за 40. На российской стороне особенность в том, что пассажиры проходят паспортный контроль отдельно, водители – отдельно. На абхазской – машины с белорусскими номерами заворачивают на отдельный канал (как и всех других иностранцев без российского паспорта). Там водителю нужно заполнить декларацию на ввоз ТС в двух экземплярах. Один из них, проштампованный, вы отдаете при выезде из пункта пропуска, второй – возвращаете уже на обратном пути. На это заполнение уходит в общей сложности минут 15–20. Никакие документы абхазские пограничники больше не требуют. Хотя паспорт, конечно, могут проверить. Прямо на границе покупаем «зеленую карту» на авто, стоит она 1400 российских рублей.
В Абхазии мы остановились в частном отеле в районе Гагры. В целом путь сюда из Геленджика занял 11 часов. За это время успели проехать 340 км. Такое же расстояние от Бреста до Минска преодолеваем, не сильно напрягаясь, максимум за 4 часа! Всего из Бреста до Гагры мы проехали 2600 км. Наш «львенок» Peugeot 308 «скушал» 135 литров дизтоплива, что совсем неплохо, учитывая почти 300 км пути по горным перевалам. Обратно ехали тем же путем, с четырьмя ночевками.
Полисы ОСАГО и КАСКО на территории этой страны не действуют. Однако обязательная страховка автогражданской ответственности понадобится. Купить ее можно сразу на границе, что мы и сделали. Стоит она на 15 дней (минимальный срок) 1400 российских рублей (около 40 белорусских). Если вас остановит ДПС и обнаружит, что полиса нет, почти наверняка оштрафует – минимум на 3000 рублей.
Правила дорожного движения в Абхазии практически ничем не отличаются от белорусских. За скоростным режимом здесь следят внимательно, поэтому, если видите знак «60», то и ехать на машине нужно не быстрее 60 км/ч. В случае нарушений права забирают редко, обычно штраф оплачивается на месте.
Впрочем, местные шутят, что ПДД у них принято соблюдать лишь в 50–100 м от поста ДПС. Абхазские водители любят лихачить и выжимать больше «сотни» при первой же возможности. При этом могут спокойно выезжать на встречку и обгонять в самых неожиданных местах. Вероятно, поэтому Абхазия – абсолютный чемпион Европы по количеству «лежачих полицейских» на метр дорожного полотна. Их здесь столько, перед каждой развязкой и пешеходным переходом, что езда даже по загородному шоссе превращается в сплошные скачки на колесах.
Топливо в Абхазии дороже, чем в России и в Беларуси, процентов на 10. Так что лучше въезжать в республику из Адлера с полным баком, если вы планирует много ездить.
На трассах, не только в населенных пунктах, могут встречаться коровы: иногда они просто лежат, иногда – идут поперек дороги там, где им удобно. Как правило, они не агрессивны, но лучше им не сигналить, а просто объехать. Из местного юмора: корова на дороге подобна полицейскому – оба они пятнистые и заставляют водителей сбавлять скорость, только корова машет хвостом, а полицейский – жезлом.
В Абхазии можно расплачиваться российскими рублями. Наличку стоит иметь обязательно: карты принимают только в крупных заведениях. Терминалов здесь совсем немного. А обменников мы и вовсе на нашли.
Советуем выбирать жилье с собственной закрытой парковкой. Если оставить автомобиль на открытой стоянке, его могут «обчистить»: так бывает далеко не всегда, но опасность есть. Платные парковки в Абхазии работают только у крупных туристических объектов.
Главные абхазские курорты связаны между собой Сухумским шоссе (М27). По этой главной трассе страны удобно курсировать между городами и достопримечательностями. Итак, что стоит посмотреть самостоятельно во время отдыха в Абхазии?
Гагра. Первый город в 20 км от границы, он же – самый известный курорт. Здесь стоит увидеть средневековую крепость Абаата, замок принца Ольденбургского (в нем теперь располагается ресторан), Приморский парк и колоннаду. Главные места в окрестностях Гагры – это Гегский водопад и гора Мамдзышха. А неподалеку есть поселок Алахадзы, известный своими виноградниками и мандариновыми плантациями (неподалеку от него был наш отель). А еще в окрестностях Гагры находится самая короткая в мире река – Репруа, впадающая в Черное море. Ее длина составляет всего 18 метров.
Пицунда. Привлекает сосновыми лесами, самшитовыми рощами и архитектурными памятниками: останками античного города Питиунта, Патриаршим собором Х века и Пицундским маяком.
Озеро Рица. Одна из самых известных достопримечательностей Абхазии. К озеру ведет хорошая дорога вдоль реки Бзыби, сплошной горный серпантин. По пути вы увидите Голубое озеро и водопад Девичьи слезы. Рица является частью национального парка, проезд сюда обойдется в 400 рублей для взрослого и в 200 рублей для ребенка 8–12 лет.
Гудаута. Это небольшой курортный городок, рядом с которым (в селении Лыхны) расположена средневековая резиденция абхазских князей и самая древняя церковь Х века. От нее остались дворцовые руины, собор и колокольня.
Новый Афон. Самые известные места – мужской монастырь, основанный во второй половине XIX века греческими монахами, и знаменитая на весь мир пещера, в которую вас доставит подземный поезд. Можно подняться на Иверскую гору: там находятся руины Анакопийской крепости, увидеть храм Симона Кананита – одного из 12 апостолов, который, согласно Евангелию, принял здесь мученическую смерть.
Сухум. Столица Абхазии – небольшой, довольно спокойный город с богатой южной растительностью. В Сухуме прежде всего советуем погулять по набережной Махаджиров и местному ботаническому саду.
Гостевые дома. Самый доступный вариант проживания. Гостевые дома рядом с морем есть и на крупных курортах, и в мелких поселках. Ценовой диапазон – от 600 до 3000 рублей за сутки. Дешевые комнаты – небольшие, с минимальным набором удобств. В номерах категории «Комфорт» и места больше, и кровати просторнее, и ремонт свежее.
Гостиницы. Если вы едете в Абхазию на машине, можно остановиться в мини-отеле за 1500–2000 рублей за ночь. Гостиницы уровня «4 звезды» есть на крупных курортах. Главное преимущество гостиниц и гостевых домов – своя парковка.
Квартиры. Более привычный вариант проживания: просторный и с собственной кухней. Стоимость зависит от сезона, количества комнат и удаленности от моря, но в среднем можно найти квартиру по цене от 2500 рублей в сутки.
Дома и коттеджи. В частном секторе абхазского побережья есть много таких предложений. Небольшие домики сдаются от 2500 рублей за ночь, проживание в более просторных коттеджах обойдется в 6–8 тысяч рублей. Обычно дома дополнены парковкой, беседкой, летней верандой и мангалом.
Природа Абхазии необычайно красива и является, пожалуй, главным бонусом, ради которого стоит приезжать в эту страну. Еще один несомненный плюс для ценителей тихого размеренного отдыха – широкий пляжи, на которых, как правило, немноголюдно. Да, туристическая инфраструктура здесь развита не так хорошо, как например, в Геленджике. Однако этот недостаток восполняется тем, что на пляже можно не только лежать, но и свободно ходить, даже бегать, а вход в море с прозрачным дном всегда свободен.
В Абхазии есть на что посмотреть. Кроме уже перечисленных основных достопримечательностей, весьма любопытно окунуться в местную культуру, познать секреты виноделия и сыроварения, прикупить вкусную продукцию у самих производителей. К слову, абхазская кухня очень разнообразна. Готовят местные повара очень вкусно, а обеды и завтраки стоят дешевле, чем на российских курортах.
Единственное, что портит общую картину для туристов, – большое количество заброшенных зданий. Многие из них остались в качестве наследия войны. После нее минуло уже больше 30 лет, а процесс очищения идет туго. Даже вдоль основных дорог можно увидеть десятки – если не сотни – полуразрушенных домов с выбитыми стеклами либо вообще без окон и дверей. Ликвидировать последствия лихолетья жителям республики придется, очевидно, еще не одно десятилетие. При том что иностранные инвестиции идут со скрипом, а общественное мнение, мягко говоря, их не слишком-то и приветствует, из-за чего Абхазия все еще остается похожа на страну, застывшую во времени.
Плюсы и минусы поездки на машине в Абхазию:
✔ экономия на авиабилетах;
✔ удобно для семьи или большой компании;
✔ возможность посетить намного больше интересных мест, увидеть страну с разных сторон;
✘ долгая дорога туда и обратно;
✘ много горных дорог и серпантинов;
✘ особенности вождения абхазских водителей.
Все же главное преимущество любого путешествия на машине – свобода передвижения. А бесспорный минус – ты никогда не знаешь, во что все это выльется. Ибо в дороге может случиться самое непредсказуемое. Нам не удалось обойтись без неприятных приключений. Уже на обратном пути между Сочи и Туапсе прямо на капот упали тяжелые сучья горных деревьев, которые периодически высыхают от жары, а после дождя намокают и начинают отваливаться прямо на дорогу. В результате этого удара дубиной по «морде» наш «львенок» пострадал на «левый глаз» – разбитое стекло основной фары, не считая небольших вмятин на капоте, стало самой большой ложкой дегтя в этой поездке. Но ничего. Будем считать, легко отделались.
А еще мы убедились в том, что в мире есть добрые люди и чопорные гаишники. Во время «древопада» у нас оторвался передний номер, который выбросило на обочину. Проехав вперед и обнаружив пропажу, мы вернулись к месту «обстрела» и, к счастью, увидели шагающего нам навстречу мужчину с найденным номерным знаком. Поблагодарив его от души и продолжив путь, буквально через пять километров въехали в населенный пункт. Там хотели прикрутить номер на место, но на въезде нас успел остановить сотрудник ДПС и сразу же пригрозил составить протокол. Удалось как-то отбиться, но осадок, конечно же, остался. Почему-то подумалось, что в какой-нибудь Швейцарии полицейский в подобной ситуации первым делом бы спросил: «Не нужна ли вам какая-либо помощь?» Хотя, может, нам просто «повезло»?